Salut les amis. J'ai récupéré ce G23 de 1984 à la vente aux enchères maritime ici, dans le Michigan du Nord. Elle m'appelait. Pas beaucoup d'informations sur ce modèle ou le Newport-Lockley. Des informations de la part de vétérans expérimentés de cette communauté ? Son intérieur a été dépouillé. Je dois fabriquer les cloisons pour fixer les plaques de chaîne et je cherchais plus que quelques photos comme référence. Merci d'avance à tous
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Bateaux similaires à un Gloucester 23
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jpiombo67
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Cela semble être la manière difficile. Vous devriez être en mesure de tracer la coque sur la cloison existante. Ensuite, coupez la cloison pour un ajustement plus précis. La cloison sera peut-être réduite d'un demi-pouce, mais vous pouvez stratifier une bande de bois sur le bord si cette dimension est critique.
Vous pouvez également utiliser votre cloison actuelle comme modèle. Une façon de le faire avec précision est de placer du papier ciré contre la coque et de remplir l'espace entre la coque et la cloison avec un cordon de mastic bon marché pour la carrosserie. Une fois le mastic durci, vous aurez un modèle précis à tracer.
Jeff
Vous pouvez également utiliser votre cloison actuelle comme modèle. Une façon de le faire avec précision est de placer du papier ciré contre la coque et de remplir l'espace entre la coque et la cloison avec un cordon de mastic bon marché pour la carrosserie. Une fois le mastic durci, vous aurez un modèle précis à tracer.
Jeff
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Jeff, je pensais aussi à coller des bâtonnets de glace sur la monstruosité que j'ai faite et à les aligner avec le contour du bateau. Ensuite, relier les points et tracer cela sur l'AAEXT que vous avez suggéré. Est-ce que cela fonctionnerait ?
De plus, il manque la pale de gouvernail sur ce modèle. Elle a une roue au lieu d'une barre franche. Des suggestions sur l'endroit où obtenir ce groupe inférieur ?
Joyeux 4.
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De plus, il manque la pale de gouvernail sur ce modèle. Elle a une roue au lieu d'une barre franche. Des suggestions sur l'endroit où obtenir ce groupe inférieur ?
Joyeux 4.
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Je suis désolé que votre premier essai n'ait pas fonctionné. Nous sommes tous passés par là et c'est toujours douloureux.
En ce qui concerne la façon de faire un modèle fiable, il existe une multitude de façons. J'avais un ami constructeur de bateaux en bois qui coupait des bâtonnets pour mélanger la peinture et des abaisse-langues en deux à peu près à un angle de 45 degrés. Il poussait ensuite les pointes contre la coque et les collait à chaud sur un morceau de bois. Comme vous l'avez suggéré, il a ensuite relié les points.
Maintenant, avant de découper la cloison finale, je suggérerais d'abord de transférer les "points" sur des peaux de porte bon marché, de les découper en dehors des lignes, puis de faire un essai itératif et d'ajuster les bords jusqu'à ce qu'ils soient là où vous le souhaitez.
Ce n'est qu'une fois que vous avez un modèle parfait que vous le tracez sur votre matériau de cloison final. La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un bateau relativement petit, donc les charges sont faibles et peut-être que la perfection n'est pas aussi nécessaire.
Pour paraphraser Voltaire, "la perfection est l'ennemi du bien".
En ce qui concerne la construction d'une pale de gouvernail, ce n'est pas si difficile.
Vous devriez être en mesure de déterminer le profil approximatif à partir de l'image sur Sailboatdata.com https://sailboatdata.com/sailboat/gloucester-22/
Vous devriez être en mesure de déterminer l'épaisseur au niveau de la tête en mesurant entre les joues de la tête du gouvernail. Vous devriez être en mesure de déterminer le rayon du haut du gouvernail en mesurant de la goupille à l'obstruction la plus proche.
Et puis vous arrivez à la partie difficile, qui consiste à décider à quel point vous voulez que la section transversale soit parfaite. Vous pouvez trouver des images de profils NACA à basse vitesse en ligne. C'est probablement plus parfait que vous n'en avez besoin.
Plus simplement, vous pouvez arrondir le bord d'attaque et effiler le bord de fuite peut-être d'un tiers de la longueur de la corde.
En ce qui concerne la construction du gouvernail proprement dit, vous pouvez le construire à partir du même contreplaqué A-A. Je collerais (époxy épaissi) ensemble deux morceaux de contreplaqué avec une couche de tissu biaxial ou deux entre.
Vous voudrez coller un palet en plomb pour que la pale du gouvernail n'essaie pas de flotter. (Auto-direction) puis vitrifier toute la pale.
D'un autre côté, vous pouvez contacter Foss Foam Home. Ils ont peut-être déjà un modèle pour votre gouvernail et le simple fait d'en acheter un chez eux pourrait être le bon plan.
Jeff
En ce qui concerne la façon de faire un modèle fiable, il existe une multitude de façons. J'avais un ami constructeur de bateaux en bois qui coupait des bâtonnets pour mélanger la peinture et des abaisse-langues en deux à peu près à un angle de 45 degrés. Il poussait ensuite les pointes contre la coque et les collait à chaud sur un morceau de bois. Comme vous l'avez suggéré, il a ensuite relié les points.
Maintenant, avant de découper la cloison finale, je suggérerais d'abord de transférer les "points" sur des peaux de porte bon marché, de les découper en dehors des lignes, puis de faire un essai itératif et d'ajuster les bords jusqu'à ce qu'ils soient là où vous le souhaitez.
Ce n'est qu'une fois que vous avez un modèle parfait que vous le tracez sur votre matériau de cloison final. La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un bateau relativement petit, donc les charges sont faibles et peut-être que la perfection n'est pas aussi nécessaire.
Pour paraphraser Voltaire, "la perfection est l'ennemi du bien".
En ce qui concerne la construction d'une pale de gouvernail, ce n'est pas si difficile.
Vous devriez être en mesure de déterminer le profil approximatif à partir de l'image sur Sailboatdata.com https://sailboatdata.com/sailboat/gloucester-22/
Vous devriez être en mesure de déterminer l'épaisseur au niveau de la tête en mesurant entre les joues de la tête du gouvernail. Vous devriez être en mesure de déterminer le rayon du haut du gouvernail en mesurant de la goupille à l'obstruction la plus proche.
Et puis vous arrivez à la partie difficile, qui consiste à décider à quel point vous voulez que la section transversale soit parfaite. Vous pouvez trouver des images de profils NACA à basse vitesse en ligne. C'est probablement plus parfait que vous n'en avez besoin.
Plus simplement, vous pouvez arrondir le bord d'attaque et effiler le bord de fuite peut-être d'un tiers de la longueur de la corde.
En ce qui concerne la construction du gouvernail proprement dit, vous pouvez le construire à partir du même contreplaqué A-A. Je collerais (époxy épaissi) ensemble deux morceaux de contreplaqué avec une couche de tissu biaxial ou deux entre.
Vous voudrez coller un palet en plomb pour que la pale du gouvernail n'essaie pas de flotter. (Auto-direction) puis vitrifier toute la pale.
D'un autre côté, vous pouvez contacter Foss Foam Home. Ils ont peut-être déjà un modèle pour votre gouvernail et le simple fait d'en acheter un chez eux pourrait être le bon plan.
Jeff
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Le travail ralentit ma progression.
Aujourd'hui, j'ai assemblé mon scénario de bâtonnets de glace sur la cloison tribord. Je suis confiant quant à l'ajustement. De plus, je commence lentement à comprendre la forme de la coque, etc.
Aujourd'hui, j'ai assemblé mon scénario de bâtonnets de glace sur la cloison tribord. Je suis confiant quant à l'ajustement. De plus, je commence lentement à comprendre la forme de la coque, etc.
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En guise de réflexion rapide, (pour la prochaine fois) normalement les 'doigts' sont coupés en pointe plutôt que d'être laissés en rayon. Avoir un seul point contre la coque permet un transfert plus précis.
Pour cette raison, je suggérerais quand même de transférer cela sur un morceau de carton ondulé ou sur un revêtement de porte, puis de vérifier l'ajustement en place avant d'essayer de le faire sur le contreplaqué final pour la cloison.
Bonne chance,
Jeff
Pour cette raison, je suggérerais quand même de transférer cela sur un morceau de carton ondulé ou sur un revêtement de porte, puis de vérifier l'ajustement en place avant d'essayer de le faire sur le contreplaqué final pour la cloison.
Bonne chance,
Jeff
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John,
Vous faites du bon travail. J'aime personnellement utiliser l'Okoumé. Il a de bonnes propriétés de résistance au poids. Il se finit également très bien, y compris avec du vernis. S'il est verni sans être teinté, il ressemble à de l'acajou mais en plus clair. Il accepte également très bien le vernis sur la teinture et la peinture.
Étant donné qu'il s'agit d'une cloison principale, je ferais probablement trois couches de tissu biaxial ou un tissu lourd (pas de roving tissé). Je réduirais la largeur de 12" (6" de chaque côté) à une couche de 10" (5" de chaque côté) à un tissu de 8" de large.
Alternativement, je mesurerais la largeur de la couche de base de la cloison existante et correspondrais à cette largeur pour la nouvelle couche de base, puis je réduirais à partir de là. Je ne réduirais pas la largeur du tissu à moins de 4" de chaque côté.
Je mouillerais également les bords du contreplaqué et j'appliquerais de l'époxy épaissi dans l'espace entre la cloison et la coque et le pont. L'extrudat au niveau de la cloison doit rester en place afin de former un congé lorsque les tissus sont appliqués. Et j'utiliserais également un épandeur cranté pour appliquer une fine couche d'époxy épaissi contre la vieille fibre de verre afin de combler les éventuels espaces.
Bonne chance,
Jeff
Vous faites du bon travail. J'aime personnellement utiliser l'Okoumé. Il a de bonnes propriétés de résistance au poids. Il se finit également très bien, y compris avec du vernis. S'il est verni sans être teinté, il ressemble à de l'acajou mais en plus clair. Il accepte également très bien le vernis sur la teinture et la peinture.
Étant donné qu'il s'agit d'une cloison principale, je ferais probablement trois couches de tissu biaxial ou un tissu lourd (pas de roving tissé). Je réduirais la largeur de 12" (6" de chaque côté) à une couche de 10" (5" de chaque côté) à un tissu de 8" de large.
Alternativement, je mesurerais la largeur de la couche de base de la cloison existante et correspondrais à cette largeur pour la nouvelle couche de base, puis je réduirais à partir de là. Je ne réduirais pas la largeur du tissu à moins de 4" de chaque côté.
Je mouillerais également les bords du contreplaqué et j'appliquerais de l'époxy épaissi dans l'espace entre la cloison et la coque et le pont. L'extrudat au niveau de la cloison doit rester en place afin de former un congé lorsque les tissus sont appliqués. Et j'utiliserais également un épandeur cranté pour appliquer une fine couche d'époxy épaissi contre la vieille fibre de verre afin de combler les éventuels espaces.
Bonne chance,
Jeff
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Eh bien Jeff. Ce n'est pas joli, mais je peux tirer sur les cloisons et la sentir bouger sur la remorque. Certes, je ne compare pas ma force à celle de Mère Nature, mais je suis satisfait des résultats. Je n'aurais pas pu le faire sans vos conseils. Vous ne plaisantiez pas au sujet des gants et des serviettes en papier. J'imagine que c'est à quoi cela devait ressembler d'être goudronné et plumé. (Sans le goudron chaud). Aurais dû porter un pantalon long aussi. 😆.
Beaucoup de ponçage dans mon avenir.
…mais un pas de plus vers la pose du mât.
Cloisons avant et gréement ensuite. Merci beaucoup.
John
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Les photos dans la réponse 31 montrent un bateau avec des barres de flèche dangereusement affaissées, qui n'attendent qu'une forte rafale pour faire tomber le mât. Beaucoup trop excitant et dangereux pour y penser ! S'il vous plaît.... remettez-les à leur place de force, avec quelques degrés d'inclinaison vers le haut (bissant les angles des haubans lorsqu'ils contournent les extrémités des barres de flèche). 
Je ne suis pas sûr que les barres de flèche s'affaissent. Les barres de flèche sont inclinées vers l'arrière, comme on peut le voir sur la photo. Avec l'angle de la caméra, je pense que les barres de flèche sont de niveau, et non pas en bissectrice, ce qui est courant sur les bateaux de cette taille.Les photos de la réponse 31 montrent un bateau avec des barres de flèche dangereusement affaissées, attendant juste une rafale plus forte pour faire tomber le mât. Beaucoup trop excitant et dangereux pour y penser ! S'il vous plaît... remettez-les à leur place de force, avec quelques degrés d'inclinaison vers le haut (biscant les angles des haubans lorsqu'ils contournent les extrémités des barres de flèche).
Mon Mariner a un gréement fractionné similaire avec des barres de flèche inclinées. Selon l'angle de vue, les barres de flèche semblent parfois s'affaisser alors qu'elles sont en fait de niveau.
Fred W
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